Canon VL

カメラのデザインの好みは人それぞれ。
例えば「レンジファインダー(RF)」で括ってみたとしても、
ライカと言えばバルナック、いやいやIIIf、いややっぱりM3・・・、
といろいろ意見が出てきそうですし、
やっぱNikon SPか、はたまたContaxか・・・、
という声も聞こえてきそうです。

でも個人的には、RF機で一番いいと思っているのは、
全盛期のキヤノンだったりします。

キヤノンならではの「八角形」スタイルが理由かもしれませんし、
皮やニッケルメッキの質感なのかもしれません。
あるいは、距離計窓が丸いからかもしれません。

最末期のCanon7は、便利ではありますが、
デザインという意味では、ちょっとゴツい気もします。
今でも、Canon Pの人気が高いのは、
機能よりもデザインの秀逸さが秘訣かもしれません。

先日、3000円という破格ジャンクで購入した、Canon VLは、
そんな僕の「琴線に触れる」RF機の1つです。

「V」はローマ数字なので「5」です。「5L」（ご・える、ふぁいぶ・える）と読みます。

「L」は50の意味だから45か？とも思いましたが、
ローマ数字の45は「XLV」だそうです
（XLが50-10で40、それに5を足す。あー、ややこしい）

キヤノンのレンジファインダーカメラは、
Pや7など一部を除き、本体に機種名が刻印されていません。
そのため、仕様を元に特定していく必要があります。

キヤノンカメラ各型の見分け方 （キヤノンカメラミュージアム）

キヤノンのオフィシャルの見分け方ですが、
これだと1955年以前の機種しか載っていないので、
それ以降のモデルは、個別に開いて確認する必要があります。

年代別1956-1965 （キヤノンカメラミュージアム）

今回買ったカメラの特徴は、

・巻き上げが上部のレバー式（下部のトリガー式もある）
・シャッター最速が1/1000秒（1/500もある）
・高速側シャッターが「中軸指標付き回転ダイアル式」である
（一軸回転、一軸不回転などもある）
・高速側シャッターが1/60秒まで（1/30までのものもある）
・低速側シャッターが1/30秒から（1/15からのものもある）
・フィルム巻き上げがクランク式（ノブ式もある）
・セルフタイマーが付いている
・ファインダーが「35」「50」「RF」の3段切替である

といったところから、上記リンクの通りVLであると判断した次第です。

こちらの写真には「HEXAR」レンズがついておりますが、
これは引き延ばし用なので、ヘリコイドがついておりません。
撮影用につけてみましたが、よく似合います。
小西六（コニカ）の引き延ばし用レンズです。

そもそも、うちにあるLマウントのレンズと言えば、
このHEXARくらいしかなかったのですが、
先の写真についている「Canon 50mm F1.8」は、
今日、何はともあれレンズを1本、と思って調達してきました。
いつも、上等なジャンクを安価で入手できる代々木カメラさんで、
3本あった中から、6300円のものをチョイス。
ちょっと鏡胴にガタがありましたが、
「曇ってて当たり前」な50/1.8なのにすごくクリア。
それだけで、充分過ぎる程のコンディションです。

本当は、廉価でいい写りのVoigtlanderを頼りにしていたのですが、
最近はMマウントのレンズばかりで、Lマウントがあまりありません。
新品で3万円前後と安価だった、Color Skopar 35/2.5や50/2.5など、
既にディスコンになっています。

じゃあ、と、去年末に発売された、
HELIARの限定50/3.5とか、50/2もいいなぁ、
なんて思って調べてみたら、もうどこにも売っていない。
うーん、Lマウントの限定品って、そんなにすぐ無くなるんだなぁ。

また、折角のRF機なので、
レトロフォーカスじゃない広角レンズ、というものを是非試してみたいです。
同じくVoigtlanderの12/5.6や15/4.5もいいんだが、
Lマウントだと距離計が動かないんだなー。
でも、もうディスコンになったと予想される15/4.5は、
目下3万円台で買えるらしい。うーん、激しく物欲が・・・

その昔、ニコンがニッカに供給していた50mm F2は、
3群6枚のゾナータイプだったそうだ。
と言われるだけでゾクゾクしてくるゾ。

そして問題は、果たして「禁断の」ライカに手を出すべきかどうか。

古くて人気が無くて数が多いレンズは安かったりするんだろうか？
今まで興味を持ったことがないので、皆目見当が付きません。

またまた悩ましいカメラが増えてしまいました。

今回買ったCanon VLのジャンク品は、
各部動作不良、というか、
動くはずのスイッチが動かないとか、
動きにくくなったりとか、という状態で、
持ち帰ってからいじっていたら、
とうとうシャッターも降りなくなってしまいました。

何はともあれ分解して、油でもささなきゃかな・・・、
と思いながら、LEDライトで照らしながら中をジロジロ・・・、

おや？何か入ってるぞ・・・

が、ガラス片！？

しかも、本当に普通のガラス片で、
ファインダーが割れているとか、
フィルムカウンター窓が割れている、とかではありません。

何でこんなのが中に入り込んだのだ？
まぁ、確かにバラされた痕跡はあったけど・・・

結局、それを摘出したら、無事に動くようになってくれました。

分解は、最初はおっかなびっくりでしたが、
慣れてみると、意外にサクサク。
ただ、外さないといけないところが多いです。

■軍艦部を外す

以下の部品等を撤去します。

・シャッターダイヤル（脇の3つのイモネジを緩める。外さなくていい）
・シャッターボタン部フィルム巻き上げロック解除スイッチ（同上）
・ストロボ接点（カニ目を回すと外れる）
・距離計窓（同上）
・フィルム巻き上げレバー（同上、いくつかの部品を外す）
・巻き上げレバー脇サイドのネジ
・フィルム巻き戻しクランク（以下写真参照）
・アクセサリーシュー（距離計調整ピンも。以下写真参照）

これらを外すと、軍艦部を外す事が出来ます。
巻き上げレバー付近のつまみ（カウンターセット用）は、
固いですが外れますので、慎重に持ち上げます。

さて、クランクとシューの外し方ですが、

クランクは、赤丸のネジ（裏側も）だけ外します。
脇の小さい方は関係ありません。後で戻すのも大変ですし。

トリッキーなのは、これです。
シューに、外付けファインダーをつけた時、
パララックスを補正するため、このピンが上下し、視野を調整します。

この小さいピン自体が、ネジになっており、
これを外さないと、シューが外れません。

わずかに、脇に溝があるのが分かるでしょうか？
そこに、カニ目回しなどをあてがってやり、回してやります。
マウントの距離計連動レバーを押してやると、
このピン自体も持ち上がるので、作業が楽になります。

■本体をばらす

更に内部までみる場合は、着ぐるみを剥がさないといけません。

いわゆる「もなか構造」なので、意外と簡単にばらせます。

・底カバーを外す（ネジ2つ、三脚穴のカニ目）
・セルフタイマーを外す
・フロント左右2個ずつあるネジを外す
（ネジが皮の中に隠れていないのは、作業上非常に便利ですね）
・マウントを外す（4つのネジ。以下写真参照）
・マウント内側のネジを外す（5つ。同上）
・低速シャッターは、外さなくてよい

マウント部は、都合9つのネジで固定されています。

マウント自体は、4つのネジを外すと、簡単に外れます。
赤丸は、マウントを固定していた4つのネジ穴です。

青い5つのネジも外します。

大事な事は、これらのネジの位置関係を、
完璧に把握しておき、後で元に戻せるようにしておく事です。

フランジバックの調整が狂いますし
（マウントの裏側に、スペーサー等が挟まっていて調整済みなので）、
そもそも、それぞれネジの大きさや長さも異なっているようです。

これらを外してやると、着ぐるみを外す事が出来ます。

「もなか」の皮をはがしました。
ヒンジ部で、表裏が繋がっているわけです。

骨格があらわになりました。
なお、この写真では、セルフタイマーも外しています。